Léo Villanova | Blog

Há 100 anos, Machu Picchu deixava de ser a Atlântida dos Andes

2011-07-31T17:59:00.004-03:00

Leia esse post completo e veja as fotos no meu novo site:
Read the complete post and see the photos in my new site:

www.leovillanova.net

Tacheles: o caleidoscópio punk de Berlin

2011-03-23T02:02:00.017-03:00

Os grafites fazem parte da paisagem de Berlin. Andando por vários de seus bairros, especialmente os da antiga parte oriental, essa expressão artística contemporânea é uma espécie de decoração urbana. Por ser comum, percorrendo ruas do bairro de Mitte, pode-se passar por umas paredes grafitadas de um prédio com ares de abandono sem se dar conta que ele é o Tacheles, uma espécie de highlander imobiliário. Já tentaram matá-lo várias vezes, mas ele resiste. Foi inaugurado em 1907 para ser um grande centro comercial, que faliu. Depois virou um centro de exposições de produtos da Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft (AEG), a então gigante eletrotécnica alemã, que fabricava de geladeira a avião. Durante a II Guerra se transformou em edifício administrativo do partido nazista e presídio de guerra. Por isso foi bombardeado e quase totalmente destruído.

No tempo da Guerra Fria, o governo da Alemanha Oriental não tinha grana para reformá-lo, nem para demolí-lo e contribuir num projeto de revitalização da região. Veio a queda do muro em 1990 e o Tacheles foi invadido por uma comunidade de artistas de várias partes do mundo. Foi nesse período que vários edifícios abandonados da parte oriental de Berlin se transformaram em Okupas (Besetzte Häuser, na Alemanha). Esse tipo de invasão não tem a finalidade pura e simples de tomar posse de um imóvel, mas sim implantar nesses prédios uma comunidade de filosofia libertária, mas com um certo grau de complexidade de organização e regras de convivência coletiva - o que não condiz muito com a alcunha de 'ocupações punk'.

O Tacheles é um Okupa artístico. Os mais de 20 anos de atividades lá dentro podem se medir pelas infinitas camadas de grafitis, pinturas e cartazes em cada centímetro dos 5 andares. Ao contrário de outros Okupas de Berlin, pode-se entrar lá sem ter que enfrentar ares desconfiados ou olhares ameaçadores. Findou virando ponto turístico da cidade e imensa galeria de arte coletiva.

Fiz estas fotos nos corredores e escadarias do edifício durante a noite, quando o ambiente sombrio deixa a visita muito mais excitante. Os lugares mais interessantes são os espaços de exposições, ateliers, bares e cinema, onde não é permitido registrar imagens. Para quem ficou com a curiosidade aguçada, é bom se apressar, pois o futuro do prédio é incerto. O arrendamento simbólico aos artistas já venceu desde 2008 e amanhã mesmo o imortal Tacheles pode sofrer outra metamorfose e virar mais um prédio bonitinho da ex-Berlin Oriental.

Acesse o site do Tacheles: Kunsthaus Tacheles

Vielen Danke ao @jorai, o melhor guia do underground de Berlin, que não me deixou passar pela porta do Tacheles sem entrar :)

Saber sobre as Arábias

2011-03-12T10:55:00.020-03:00

O caderno Saber da Gazeta de Alagoas deste sábado, 12 de março, publicou um um testemunhal fotoeditorial meu sobre as convulsões no mundo árabe.

O convite para a publicação deste ensaio foi feito pelo amigo Enio Lins, jornalista responsável pelo caderno especial, que a respeito do trabalho comentou em seu editorial:

"Léo Villanova apegou-se às excursões exploratórias, mochila ao lombo e disposição para afastar-se dos pacotes turísticos. Depois de andanças pela velha e boa Europa, resolveu palmilhar o mundo árabe. Uma ousadia.
Auxiliando o atrevimento do alagoano, o acaso (ou Alá) acresceu no recente trajeto dele a insatisfação árabe para com as coisas que lhes querem impor, a começar pelos de casa, ou seja: pelos ditadores de plantão. Os sintomas da ebulição egípcia foram bem captados pelo incidental turista que postou, em cima da hora, suas preocupações e testemunhas em seu blog. E a revolta no Egito foi lhe dando razão, quando ele já estava em Maceió, longe da azáfama da praça Tahrir, que - como sabemos - findou na derrubada do presidente Mubarak.
Como as coisas seguem em ebulição nas Arábias (no sentido popular que identifica as regiões e populações árabes e islâmicas do Oriente Médio e vizinhanças), o momento é mais que oportuno para a publicação dos testemunhos desse alagoano atento"

Clique nos links abaixo para fazer o download em PDF
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As pessoas nas ruas do Cairo

2011-02-02T00:54:00.049-03:00

Nos últimos meses de dezembro de 2010 e janeiro de 2011 realizei uma viagem que há muito tempo planejava fazer. O destino era incomum, pelo menos para a maioria das pessoas que eu conheço: o Oriente Médio e Norte da África. O planejamento era economizar tempo e dinheiro na jornada que incluiria Israel, Palestina, Jordânia e Egito. Mochila com mais ou menos 10kg nas costas e mais o equipamento fotográfico e um computador. Nos lugares, tentar sobreviver e me transportar, na medida do possível, como os habitantes locais. Depois, relatar e mostrar as experiências aqui, seguindo a ordem cronológica da viagem. A primeira parte deu certo e consegui voltar ileso pra contar a história, mas a segunda parte não saiu muito como o planejado. Até hoje não consegui domar a quantidade de fotografias e os fatos que se seguiram, alteraram a minha disposição de seguir aquela narrativa cronológica. Assim, começo falando dos dias finais da viagem, quando estive no Egito, país que está nas manchetes no mundo inteiro há mais de uma semana.

Cheguei ao Egito através da Península do Sinai e cada vez que fui me aproximando da capital uma sucessão de ocorrências, digamos, incomuns a um viajante normal, tornava a estadia no Egito por vezes desagradável. No Cairo parecia que essas dificuldades aumentavam e muito de proporção. Confesso que algumas vezes cheguei a ter inveja dos turistas empacotados que conseguem chegar em casa contando maravilhas das Pirâmides de Gisé, de um passeio no Nilo ou que nunca tiveram que atravessar a pé uma avenida na capital. Mas falar dessa ou outras cidades do Egito será assunto para outros posts aqui no blog. Agora, o que mais interessa agora são as pessoas que vivem naquele lugar e que são mostradas como multidões de milhões foram para as ruas após, de repente, acordarem de um pesadelo de 30 anos.

Na portaria de um hotel no Cairo encontrei alguém que desatou o falatório: "Quero ir embora desse país. Não aguento mais essa gente desonesta, essa confusão, desordem..." O cara ia falando e eu concordando, lembrando que até aquele momento, tinha passado por vários episódios que me faziam também testemunha daquele festival de reclamações. Desde o serviço de informações do aeroporto que jurava que não existia transporte público até a cidade, para em seguida tentar te fazer uma venda casada de transfer e hospedagem em hotéis, até os malfadados taxistas que te abordam na rua falando um inglês razoável e, quando você entra dentro do carro deles - que jamais tem taxímetro- , num passe de mágica esquecem a língua e você descobre que embarcou numa viagem possivelmente para o inferno. Lembrei também dos policiais que somente assistem ao caos das ruas, já conformados com sua condição de inutilidade social e também da imensa quantidade de camelôs nas ruas, exagerada até para uma cidade de 8 milhões de habitantes, revelando uma massa desempregada jogada no vale-tudo pra sobreviver. Aí eu já ia só balançando a cabeça e concordando com a ladainha do cara na recepção do hotel. Só que o detalhe era que ele não era um visitante chateado com um país que tinha tudo pra ser apenas fascinante, mas acumulava uma sucessão de decepções. Quem reclamava da vida era justamente o recepcionista do hotel, um cara que passava dos 30 anos e creio que quase todos eles sem a menor esperança de ver a situação do seu país melhorar. De longe, olhava pra nós o superior dele. Se afastou quando a conversa começou, mas não parecia reprovar. Não tenho dúvida alguma que o recepcionista esteve nas ruas todos esses dias que houveram protestos. Como ele, também estavam lá várias outras pessoas que vi, ou de certa maneira conheci, percorrendo o Cairo, sempre o mais longe possível das ruas que eram reservadas para enganar os turistas, onde o cidadão local não é (ou era) muito bem vindo. As fotos abaixo mostram os rostos deles fora da multidão, no que era o seu cotidiano até os dias finais de janeiro de 2011.

Na foto acima, jovens egípcios típicos, que nasceram sob o regime do Mubarak. Eram figuras comuns nas ruas da capital, desocupados ou procurando algum biscate, como vendedor de loterias, sempre na esperança de ascender socialmente e ter sua própria banca de camelô.

Ao lado, Dahab, um jovem sapateiro cristão copta. Esse grupo religioso soma apenas cerca de 10% da população do Egito. O restante é muçulmano do ramo sunita. Se quisessem transformar o país numa ditadura religiosa radical, como temem os israelenses e os editores da revista Veja, os egípcios teriam que importar os xiitas de outros países como, por exemplo, o Irã ou Iraque.

Pinta de playboy, mas pouca grana na carteira.

Acima, os senhores alfaiates de Downtown. Em tempos de crise, vale mais remendar o velho que comprar novo.

O vendedor de pães e doces na rua.

Esse era um vendedor de peças para carro com banca na rua. O Fiat atrás dele faz parte da frota de milhares de veículos decrépitos abandonados nas ruas do Cairo.

Garçons de um restaurante fora da rota turística e clientela rara.

Costume local é sentar nos lugares que conhecemos como bar, para tomar chá, já que bebida alcóolica está fora de questão.

Pausa no corte de cabelo para a pose pra foto. Se o fotógrafo pede licença, ganha a simpatia e muitas vezes o convite pra o chá.

Mulheres tímidas, que se escondiam atrás dos véus e burcas, se revelaram valentes nas manifestações contra o governo.

Crianças são o futuro da nação. Mas antes se tem que dizer pra esses aqui de que nação você estava falando.

Mais fotos em www.flickr.com/leovillanova

Cenas de uma tragédia não anunciada

2010-06-30T03:14:00.034-03:00

Em Alagoas existe um radar meteorológico, coisa que nem o estado vizinho mais rico tem. O mês de junho de 2010 vinha sendo um dos mais chuvosos dos últimos anos. Em vários municípios do Estado que são banhados pelo rio Mundaú há um histórico de enchentes que por si só já serviria de alerta ao menor sinal de chuva mais insistente. Matas e florestas dessa região há muito tempo vêm sendo devastadas, deixando superfície livre para as águas que caem do céu direto para o leito do rio. E continuou chovendo muito. E todas as águas foram direto pro rio - que tinha barragens. Alguém disse que viu uma delas se romper em Pernambuco. Outros viram água demais e resolveram dar vazão nas barragens seguintes. Em pouco tempo, estava formado um verdadeiro tsunami fluvial. Os últimos a saber de tudo isso parecem ter sido os moradores das cidades de União dos Palmares, São José da Lage, Santana do Mundaú, Branquinha e Rio Largo. Tarde demais. Não anunciaram a tragédia para quem ia ser vítima.

Seu Lourenço Ferreira, de Murici, já testemunhou várias cheias do rio. A maior que tinha lembrança ainda foi na década de 1960. No dia 19 de junho foi chamado pelo patrão que tinha uma bela, ampla e confortável casa em uma rua que margeia o rio Mundaú, que estava subindo mais rápido que o normal. Era noite quando chegou na residência do patrão. A água já cobria o piso. Tiveram a ideia de levar alguns móveis de mais valor para o prédio da empresa do patrão e objetos restantes iam por no andar de cima da casa. Provavelmente as águas dessa vez iam chegar a pelo menos 1 metro de altura dentro da casa. Do momento que começaram a fazer essa mudança, Seu Lourenço calcula que contou somente mais uma hora e meia. Ao fim desse prazo a casa toda estava submersa e ele em cima de uma jaqueira, de onde só saiu quase dois dias depois. Nesse tempo não soube o que tinha acontecido com sua família, vizinhos e amigos. Como ele, todos que ficaram no rastro do tsunami do Mundaú foram surpreendidos.

As imagens de enchentes que vemos nos noticiários são chocantes. Mas só dá pra ter realmente a dimensão da tragédia, quando podemos ver a devastação que só é revelada depois que as águas vão embora. As fotos abaixo fiz em duas das cidades que sofreram com a cheia do rio Mundaú - Murici e Branquinha.

Scenes from an unannouced tragedy

Alagoas has weather radar, something that not even the richest neighboring State of Pernambuco has. It had been raining quite a lot in June of 2010, the rainiest June of the latest years. There are records of floods in many towns of State of Alagoas that sit by the Mundaú River, and for this reason any heavy rain leaves everybody apprehensive. For a long time the rainforest that overlies this area has been being devastated, leaving free path to the water that fell from sky directly to the river basin. It kept raining a lot, and the river level- which had dams- started to grow. Somebody said that saw one of these dams breaking off in Pernambuco. Some others saw too much water and decided to drain the following dams. In very little time, there it was: some kind of a “fluvial tsunami”. It seems that the last ones to know about it were the citizens from the cities of União dos Palmares, São José da Lage, Santana do Mundaú, Branquinha e Rio Largo. It was too late for the victims of this unannounced tragedy.

Mr. Lourenço Ferreira, from the city of Murici, has witnessed floods many times. The greatest he had memory of was in the 1960´s. On June 19th he was called by his boss, who had a big, beautiful and comfortable house on the shore of the river, which was rising faster than the normal. It was night when he got to his boss´ house and the water had already entered the house. They decided than to take the most expensive furniture to the boss´ company, and some other stuff to the second floor of the house. They thought probably this time the water would reach one meter high inside it. Mr. Lourenço calculates that within one hour they had started moving the furniture, the house was completely under water and he found himself on the top of a tree, from where he only left two days later. During the time he had a tree as shelter he didn´t know what had happened to his family, friends or neighbors. Just like him, everyone that had been in the way of the Mundaú´s tsunami was caught by surprise.

The scenes we see in the news are shocking, but we can only have a real picture of the tragedy once the water that covered these towns drains. The photographs bellow were taken by me in two of the towns that were hit by the water- Murici and Branquinha one week after the flood.

Seu Lourenço, entre as paredes que ficaram em pé, olha o que resta da casa
[ Mr. Lourenço, standing between the walls that remained there, looks at what lasted from the house ]

Casa comercial destruida em Murici. No vazio ao lado existia uma vila residencial
[Destroyed store in Murici. Beside it there used to be a residential village]

Desespero de um morador de Murici diante de um trabalho que ele crê que não terá fim
[ Desperation of a resident from Murici before a job he thinks will be endless ]

Móveis e eletrodomésticos que a água tirou das casas e jogou nas ruas de Murici
[ Furniture and electronics that were dragged out of the houses and thrown in the streets of Murici ]

As parabólicas de Branquinha viraram anteparos para os entulhos que boiavam na enchente
[ Parabolic antenna that became shield to the dirt that was floating over Branquinha ]

As ruas onde ficavam todos os órgãos públicos de Branquinha foram devastadas
[ The streets where were all the public buildings in Branquinha were devastated ]

Prejuízo sem tamanho em Murici
[ Huge loss in Murici ]

Impressionante cena em Branquinha é a linha férrea, que foi retorcida e deslocada de sua posição original pelas águas, contribuindo para demolir algumas construções
[ A shocking scene in Branquinha is the railroad, which has been twisted and taken from its original place from the water, helping to destroy many other buildings ]

A posição correta da linha férrea é do lado esquerdo da pista
[ The railroad was originally on the left side of the road ]

Carroceria de caminhão-tanque que viajou longa distância pelo rio e parou em Murici
[ Part of a truck, which travelled a long distance through the river and stopped in Murici ]

Retrato de uma casa que a enchente virou ao avesso em Murici
[ Another house destroyed by the flood in Murici ]

Muitas vidas e histórias foram perdidas
[ Many lives and histories were lost ]

Até quem devia proteger a população, não escapou da fúria das águas
[ Even who was supposed to protect the population was caught by the tragedy ]

• Outras imagens, no Flickr

• Another images in my Flickr

Maceió em miniatura

2010-06-06T23:57:00.016-03:00

Maceió tem muitos encantos, mas não é uma cidade que se pode usar como exemplo quando se fala de planejamento urbano. Há mais de 20 anos, quando eu entrei na faculdade de arquitetura e urbanismo já se falava de todos os problemas que a cidade ia enfrentar nos anos seguintes. E eles aconteceram e pouco se ouviu o que os urbanistas tinham pra falar.

E se você pudesse projetar e ver como ia ficar sua cidade antes dela se transformar em realidade? Essa é a proposta desse post. Uma brincadeira visual com Maceió, com vários dos pontos conhecidos transformados em maquetes.

A técnica usada nesse ensaio é um efeito visual chamado tilt-shift. Surgiu no mundo da fotografia quando a Canon lançou lentes em 1973 que rotacionavam e se deslocavam sobre o eixo do filme (agora, dos sensores), provocando uma distorção nas imagens, focando apenas uma região do quadro. O resultado eram fotos em que os cenários pareciam miniaturizados. Hoje se pode chegar a algo parecido via programas de edição de imagens.

[Clique nas imagens para vê-las ampliadas e aproveitar melhor a experiência]

Ponta Verde

Estádio Rei Pelé

Praia da Pajuçara

Praia do Saco

Conjunto Zé Tenório

Maceió Shopping

Jacintinho

Campus Tamandaré (Detran)

Praia do Francês

Condomínio Aldebaran

Vila Brejal

Mais uma no Ludopédio

2010-05-20T13:07:00.006-03:00

Essa outra foto também foi imagem principal, no dia 20/05/2010, do Ludopédio, o site que joga nas onze quando o assunto é futebol. A foto foi feita na praia de Paripueira, Alagoas.

Acessem: www.ludopedio.com.br

Ludopédio

2010-04-17T18:02:00.006-03:00

Substantivo masculino
1. futebol
2. jogo que se joga com os pés

3. É também um site feito por apaixonados por futebol, mas que trata esse esporte através de uma visão interdisciplinar, fazendo uma correlação com várias áreas das Ciências Humanas, incluindo as artes. Vale a pena visitar www.ludopedio.com.br

Essa foto minha esteve na página principal do site no dia 17 de abril de 2010.

Na obra

2010-03-18T01:12:00.009-03:00

Um exercício fotográfico míope de rever coisas comuns no dia-a-dia de uma construção.

Retrato do Fim do Mundo

2010-02-06T17:30:00.011-03:00

No tempo em que se acreditava que a Terra era plana, os europeus pensavam que esse lugar era o fim do mundo. É o Cabo da Roca, em Sintra, Portugal, o ponto mais ocidental do continente. Os portugueses começaram a duvidar disso e partiram para se aventurar naquele mar que parecia não ter fim. O resto da história, você conhece.

Cabo da Roca, Sintra - Portugal.

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Para a sua maior satisfação, faça compras no Mercado do Bolhão

2009-12-11T01:30:00.026-03:00

Essa singela frase está espalhada por várias barracas do Bolhão, mercado público municipal da cidade do Porto, em Portugal. É um esforço de marketing espontâneo dos feirantes, que lutam para manter a tradição do local e, claro, a freguesia.

O Mercado do Bolhão existe desde 1839 e o prédio atual, uma construção neoclássica estilosa, desde 1914. Houveram tentativas de remover o mercado do local, que fica em pleno centro comercial da cidade, vizinho a lojas de grife e perto de shoppings. A fúria dos feirantes só foi aplacada quando houve o tombamento. Isso evidentemente não resolveu os problemas estruturais do mercado, que está deteriorado, mas não perdeu a sua peculiaridade. Vale a visita. E rendeu mais um ensaio fotográfico numa feira para a minha coleção. Segue abaixo uma pequena seleção das imagens.

Frutas Frescas. Por favor, não duvide da palavra da vendedora

Salsicharia Cachopa. A pátria dos embutidos

Pimenta para os seus olhos

Show-room do Horto das Enxurreiras. Organização: Aníbal Cerqueira

Para quem sofre tentando pegar azeitona no vidro, o Bolhão é a solução

Plástico-bolhão. Fazendo as mulheres portuguesas mais calmas desde 1839

Vendedora de braço cruzado e nenhuma fila. O pão está frio, com certeza

Só fica bonito assim se você levar tudo pra casa

Local reservado para as pombas e piriquitas

O melhor amigo do vendedor de bacalhau

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Dia da Criança

2009-10-12T20:20:00.010-03:00

- O que você quer ser quando crescer?
- Eu, agora.

Crianças brincam em Porto da Rua, Alagoas

Pague quanto quiser

2009-09-29T00:08:00.024-03:00

Artista de rua toca didgeridoo em Paris, França

A maneira como se consome música hoje em dia, sem dúvida alguma, trouxe para perto do público muitos artistas que, sem o empurrão da indústria, estariam enclausurados em algumas garagens por aí. A Internet democratizou a produção fonográfica do passado, presente e futuro entre todos que tenham acesso à rede. O outro lado da moeda é que há o risco de não haver mais a própria moeda na relação entre artista e consumidor.

A indústria do entretenimento não sabe exatamente o que fazer para continuar lucrando, mas imagina que talvez jamais volte a faturar tanto como no passado. A figura do ídolo bilionário passará à mitologia.

Não se tem ideia de qual a modalidade de venda de música vai vingar, se por faixas individuais, como no iTunes, se por self-service de discos, a partir de pagamento de uma taxa mensal ou ainda através de experiências como o 'pague quanto quiser', inaugurada pela Radiohead com o álbum "In Rainbows". Pelo menos essa última possibilidade foi descartada pela própria banda inglesa, que nunca revelou se teve lucro ou prejuízo com a generosidade espontânea dos seus fãs.

Violinista toca sua melancolia em uma rua de Praga, República Tcheca

A verdade é que os músicos estão se convencendo que sua sobrevivência depende cada vez mais do corpo-a-corpo com o público. Saem na frente os músicos de rua, que sempre estiveram disponibilizando sua arte e emoção ao vivo, para todos. Eles ainda foram os precursores do 'Pague quanto quiser'. E fica fácil saber quando têm prejuízo. Basta ver se eles continuam ali, na mesma esquina.

O que os olhos não vêem, o acordeon toca - Praga

Jazz é saber improvisar. Até na escolha do palco - Praga

Didgeridoo. Hit também em Praga.

Bandeonistas da Orquestra El Afronte, em San Telmo - Buenos Aires

Soulman. Amsterdam, Holanda.

Apagão dos fumantes

2009-09-11T19:32:00.004-03:00

Com essa onda de proibição, em breve o hábito do cigarro vai ser apenas uma lembrança esfumaçada na memória dos mais velhos. Eu, como legítimo asmático, não sentirei saudades.

Baforadas estilo vintage - Viena, Áustria, 2007.

Cada um no seu quadrado

2009-05-30T21:55:00.026-03:00

As feiras livres no interior de Alagoas são uma tradição. Toda cidade que se preze tem a sua. Cidades vizinhas têm suas feiras em um dia diferente da semana, assim os feirantes podem se perpetuar como mascates, vendendo de tudo, cada dia em um lugar também diferente.

Mão-de-vaca: pode ser o freguês, o vendedor ou o produto

A maior feira do estado é em Arapiraca, município que fica bem no centro de Alagoas. Toda segunda-feira esse mercado ao ar livre espalha seus tentáculos pela cidade. Espalhava, melhor dizer. A prefeitura resolveu por um pouco de ordem no caos comercial. Criou-se um mercado municipal, com barracas fixas que lá permanecem toda a semana. Para as tendas intinerantes, cada qual o seu quadrado, delimitado nas ruas onde ainda se permite o festival mercante.

Barraca fixa de carnes no mercado municipal

Representantes da terceira idade ainda lutam pelos prazeres da carne

Na feira de Arapiraca pode se encontrar virtualmente de tudo, mas só quem é profissional no negócio sabe onde se esconde exatamente o que você está procurando.

Vende-se a agulha e o palheiro

A simpatia não está inclusa no preço, é grátis

Ter que saber vender o peixe é redundância pra algumas pessoas

Muita coisa já era moda na feira de Arapiraca antes de chegar em NY

Chovem oportunidades para quem está atento ao clima do mercado

Dando um trato na mercadoria

Tá na mão.

Gripe Suína

2009-05-25T00:21:00.008-03:00

Presunto, photo by Leo.Villanova.

Nada de pânico. Mas não é por causa disso que você
vai relaxar e passar o dia todo mergulhado na piscina.

TTV

2009-04-18T21:06:00.001-03:00

Dificilmente alguém se conforma com o que tem e quando tem demais, começa finalmente a dar valor às coisas mais simples. Não é diferente na foto digital. Já se pode dizer que câmeras de hoje estão saciando a busca desenfreada pela qualidade em resolução e reprodução de cores.

Na falta do que se exigir, surgem modismos como a Lomografia, reprodução da (péssima) qualidade das fotos feitas a partir de uma câmera de baixa tecnologia - a soviética Lomo - que distorcia a imagem e suas cores por conta de lentes de plástico deficientes.

Agora a onda é o TTV - do inglês 'through the viewfinder'. Nada mais é do que a imagem como ela seria vista através do visor de uma câmera, de preferência uma das antigas, de médio formato e fotograma quadrado. Aí embaixo vão algumas experiências minhas. Há que se notar que eu não sou um TTVeiro fundamentalista, pois uma foto TTV é feita colocando-se um visor analógico real na frente da lente de uma câmera digital. Os meus 'visores' estão limpinhos, bem conservados e são falsos - tudo montado no Photoshop .

Franciscano - Olinda/Pernambuco

Gondoliere - Veneza/Itália

Minnie - União dos Palmares/AL

Place Stravinsky - Paris/França

Noivos no Louvre - Paris/França

Laurinha - Sonho Verde/AL

Habana Vieja - Havana/Cuba

Sandra - Barra Nova/AL

Rive Gauche - Paris/França

Mais sobre TVV
Mais sobre Lomografia

Mais fotos no meu FLICKR

Férias em casa

2008-12-25T01:52:00.019-03:00

Uns dias de férias, sem sair de casa. Se a sua casa é em Alagoas, existe uma vantagem: anda-se um pouco pra um lado, mais um pouco pro outro e chega-se a lugares do outro mundo. E quem chegou do outro mundo até aqui, tem que enviar cartões postais como prova do que viram. Nem todos fiéis. Não acredite. Veja com os próprios olhos.

Alguns amigos que viram as aéreas de Alagoas do post anterior pediram pra ver e comprovar se esse lugar era mesmo fotogênico em vários ângulos. Daí, estou postando as fotos a seguir, que eu fiz por aqui nas vizinhanças, de pé no chão.

Por-do-sol no Pontal do Coruripe

Nascer do sol na praia de Sonho Verde

Praia de Carro Quebrado

Aurora em Japaratinga

Praia de Carro Quebrado

Galera do Pontal do Coruripe

Hora de voltar pra casa - Pontal do Coruripe

Oportunidade única em Jequiá da Praia

Sala de Espera em Jequiá da Praia

Barbatanas de cação são postas para secar em Jequiá da Praia

De longe, tudo parece perfeito

2008-10-05T01:24:00.005-03:00

De repente, tudo que a gente precisa é enxergar as coisas de uma outra perspectiva. Vendo de longe, dá pra voltar a pensar na nossa Alagoas como um paraíso. É essa a sensação que eu acredito que muita gente vai ter ao ver a seqüência de fotos nessa postagem.

Alagoas - Lagoa Mundaú e Massagüeira

Alagoas -Pontinha da Praia do Gunga, Lagoa do Roteiro e Barra de S.Miguel

De lá de cima dá pra imaginar como era isso aqui sem a intervenção desumana. E é de se admirar a teimosia e resistência desse estado. Por mais que sucessivamente continue se criando aqui alguns dos piores espécimes de brasileiros, que invariavelmente vão desembocar na política e maltratá-la com requintes de perversidade, Alagoas ainda tem essa cara simpática que vocês podem ver aí.

Alagoas -Praia do Francês

Maceió - Ponta Verde
Maceió - Ponta Verde e Jatiúca
Praia de Paripueira
Praia de Sonho Verde
Barra de Santo Antônio - Ilha da Croa
São Miguel dos Milagres
Porto de Pedras
Pontal do Boqueirão

Porto de Pedras

Hasta la victoria, siempre

2008-08-24T03:25:00.003-03:00

Ángel Matos esbanja estilo e precisão no chute (FOTO: Matt Dunham)

Eu, como praticante de artes marciais, fui quase que doutrinado a seguir um preceito: “respeito acima de tudo”. Isso vale principalmente dentro de um koto (área de luta), onde o árbitro deve ser tão respeitado como seu mestre no dojo (academia). Se isso valesse pra todos os esportes, no futebol, por exemplo, aos juízes dificilmente seria dispensado o tradicional tratamento de ‘filhadaputa’ ou ‘ladrão’. É um exercício de humildade que, definitivamente, é uma das características humanas que os cubanos acreditam estar mais próxima da submissão que da sabedoria.

Um fato que vai ficar registrado na história das Olimpíadas de Pequim foi a agressão do lutador cubano de tae-kwon-do Ángel Valodia Matos ao árbitro sueco Chakir Chelbat, que o desclassificou na disputa pelo bronze. Matos, que vencia a luta por 3 a 2, fraturou um dedo do pé e pediu atendimento médico. Chelbat decidiu encerrar o combate sem advertência prévia ao atleta de Cuba, dando imediatamente a vitória ao oponente do Cazaquistão. Foi aí que se armou a quizumba cubana, com insultos, ameças, culminando nas vias de fato com um sensacional chute invertido de Matos na cara do juiz. Sobrou ainda pra outro árbitro da turma do deixa-disso que levou um soco no peito.

Atitude antidesportiva? Certamente. Mas o que esperar de alguém que foi educado a não se deixar ser garfado por ninguém só por que é um preto e pobre do penúltimo mundo. Altivos assim, mas não ao ponto radical de Matos, foram os cubanos que encontrei na Ilha. Não vi a luta pelo bronze mas vibrei com a perfeição do golpe na cara do juiz, que, pelo nome, dá pra notar que nem sueco puro sangue é.

Lição olímpica: espírito vencedor é quase a mesma coisa que ousadia. Como condenar um cara que brigou até o fim pela vitória justa? Pena que ele foi um tanto literal nessa briga.

Ilha da Fantasia

2008-07-27T23:26:00.005-03:00

Varadero: Um nome a lazer

Diante do tanto que se fala das dificuldades de Cuba, muita gente nem imagina que esse é um dos grandes destinos de turismo de lazer e praia do mundo, principalmente dos europeus. E não poderia deixar de ser. Cuba é a maior ilha do Caribe, então é de se supor que em extensão, o seu litoral é o mais generoso que o da concorrência na região. Sendo você um turista típico, é provável que procure os serviços de uma agência ou operadora de turismo e é mais provável que essas empresas irão te jogar em um dos balneários “all inclusive” que, muito mais provável ainda, deve estar localizado em Varadero.

Varadero é uma península com quase 20 km de extensão. Antes de Fidel, era área exclusiva de veraneio dos que tinham grana. Depois da revolução, a galera nativa pode ter o prazer de desfrutar de suas praias de areias brancas e mar com a cor muito particular azul-Caribe. Nota: é muito mais fácil transformar a Hortência em uma beldade no Photoshop do que tentar reproduzir no programa essa coloração numa paisagem marinha que não seja original daquela região.

Resort típico de Varadero

Quando a economia cubana afundou na crise, Varadero voltou a ser exclusiva pra quem tem grana. O governo franqueou a área para que grandes redes hoteleiras internacionais a explorassem. Hoje brotam resorts por toda península e o vidão de conforto e fartura que seus hóspedes desfrutam é uma coisa que o cubano comum, mesmo o mais criativo, tem dificuldade de imaginar. Ainda no avião que saiu do Panamá pude detectar que a imensa maioria da turistada que estava se dirigindo para Havana iria fazer da capital cubana apenas um trampolim pra poder chegar à Ilha da Fantasia, ou melhor, Varadero.

Novos complexos turísticos pipocam nas areias quentes de Varadero

Aquela procura tão grande de pessoas do mundo inteiro pelo balneário, é claro que deveria ter sua razão. Fomos pra Cuba sem fazer parte de excursões ou pacotes turísticos, assim, estávamos fora da classificação de turistas normais que vão para Cuba em busca de suas praias e hotéis de lazer e automaticamente não tínhamos direito às benesses desses apelativos balneários. Fiquei curioso. Laura concordou que deveríamos passar um dia, pelo menos, em uma praia fora da capital. A princípio, as opções eram Cayo Largo e Varadero. Fui numa agência de turismo estatal à cata de um pacote bate-e-volta para esses lugares. A burocrática agente turística se esforçou mais pra vender Varadero. Concordei. Até por que foi bem mais barato. Dia seguinte, seis da manhã – escuro ainda – estávamos cochilando no lobby do hotel esperando a van. Seis e meia o veículo já disparava na estrada. Laura, que dorme até em disputa de pênalti em final de copa do mundo, continuou o cochilo. Eu desisti de tentar depois de bater com a cabeça no teto da van umas três vezes. O motorista curtia a emoção de quase levantar vôo a cada passagem por quebra-molas. Duas horas e meia depois ele estava nos desovando junto com duas mexicanas e outras duas holandesas em Varadero num resort espanhol. A guia cubana, versão modesta da Zeta-Jones, deu a orientação básica: alí se come e bebe o que quiser – ou agüentar, pode-se usar todas as instalações do hotel, exceto os equipamentos náuticos que são pagos à parte, e, ao final do dia, deveríamos arrastar nossas carcaças vulcanizadas pelo sol até a recepção onde lá estariam ela e o motorista para nos levar de volta a Havana.

O excelente café-da-manhã foi animador. A quantidade e sortimento da oferta alimentícia só tinha paralelo com o número de pessoas no imenso recinto e a variedade das suas nacionalidades. Rápida passagem por um bangalô para vestir os trajes de banho e já estávamos prontos pra o ponto alto do passeio que foi o impacto de dar de cara com o famoso mar do Caribe, aquele das areias brancas e água daquela cor meio complicada que eu falei anteriormente. Passados esses instantes de contemplação, caí na real. Ali eu estava fadado ao tédio. Nasci e vivo em um estado à beira do Atlântico, numa cidade com as praias urbanas mais belas do Brasil e confesso que esse tipo de programa não há muito tempo já não me apetece. Laura foi mais esperta e estrategicamente tinha na bolsa a biografia de Tim Maia, que foi seu entretenimento nas horas que passou na espreguiçadeira na beira da praia. Depois de olhar pra o relógio e fazer as contas de quanto tempo ainda restava para o resgate até Havana, resolvi dar uma caminhada pela praia em busca de alguma foto interessante.

Longe de casa, turista topa tudo

Do ponto de vista de quem caminha à beira-mar, Varadero é um cenário de mar que bate calmo na areia branca e uma sucessão de resorts com seus habitantes temporários. Em frente a cada um desses hotéis dezenas de turistas - em sua maioria absoluta europeus -, esturricados pelo sol do Caribe, barcos à vela, aqui e acolá um topless que não valia um alvoroço e entre o vazio de uma área de hotel e outro, discretos nativos que tentam vender conchas e estrelas do mar aos passantes. Também no espaço da praia, os animadores dos resorts tinham como missão tirar da letargia os seus hóspedes. Antes de voltamos pra o almoço no hotel, deu tempo de testemunhar uma aula de dança latina para alienígenas. O corpo de baile que compunha o mico coletivo requebrava ao som de uma música da nossa banda Calypso, com versão em espanhol. Ainda fiquei uns minutos olhando aquelas pessoas e imaginando o que deveriam ser na vida real em dias menos felizes que aquele. Não me veio à cabeça uma só ocupação na qual o cidadão não passasse 11 meses por ano esperando o mês de férias numa praia paradisíaca.

Bom, daí pra frente foi só um olhar constante pro relógio esperando a hora do resgate para Havana. Fiquei tão satisfeito com a volta pra capital, que nem notei se a estrada tinha os mesmos quebra-molas da ida e peguei no sono.

Deu na Gazeta

2008-07-24T19:52:00.000-03:00

Um dos visitantes ilustres desse blog, o amigo Fábio Amorim, viu em algumas das fotos publicadas aqui o objeto de uma grande paixão: carros antigos. Sem perder tempo, entrou em contato comigo e em velocidade digna de uma Ferrari preparou uma matéria especial sobre os carros antigos que ainda insistem em circular por Cuba. O material saiu no Gazeta Automóvel, caderno publicado semanalmente na Gazeta de Alagoas.

Sem favor algum, Amorim é um dos melhores jornalistas especializados em automobilismo que temos no Brasil. O nível de conhecimento do cidadão sobre tudo que anda sobre rodas movido por um motor é absurdo. Só de dar uma sacada, o cara deu nome aos bois, digo, às banheiras. Fazendo o download do PDF abaixo, você pode ler a matéria do Fábio, ilustrada com meus cliques e descobrir quem é quem no museu de carros antigos ao ar livre de Havana.

http://www.leovillanova.net/gazetaautomovel-24Jul2008-carroscubanos.pdf

O Lucro certo que virou fumaça

2008-07-21T02:35:00.002-03:00

Velhinho carrega no peito a tradição cubana

Sobre os charutos cubanos, nada ou pouco a declarar. Não fumo. Mas os chegados afirmam que são o supra-sumo do fumacê. Os cubanos tratam os charos originais da Ilha de ‘puros’. Pude notar que somente os mais velhos ainda cultivam caprichosamente esse prazer. Em Cuba, a juventude de hoje foi forjada no esporte e dentro de preceitos de uma vida, na medida do possível, saudável. Daí, conclui-se que essa tradição de curtir o passar do dia em meio a baforadas, no momento, está um pouco comprometida. Coincidência, ou não, em duas das poucas oportunidades que eu pude assistir à televisão cubana, os programas tratavam justamente de esforços e novas técnicas da medicina do país para o tratamento e cura do câncer de pulmão.

Fábrica de charutos Partagás. Há vagas para virgens

Pode-se fazer visitas a algumas fábricas de charuto e ver que o processo de enrolar as paradas ainda é artesanal. Ainda fui até uma delas, a Partagás, que fica no centro de Havana. Por 10 pesos convertibles é possível dar um giro pela fábrica incluindo a área de produção. Quem entrar lá vai descobrir que não existe mais aquele funcionário que, no passado, ficava lendo em voz alta o jornal para distrair os torcedores - que é como se chamam os especialistas no preparo dos charutos. Também ficou no terreno da lenda a história de que havia uma preferência por mulheres virgens e de coxas avantajadas para trabalhar nas fábricas de tabaco, pois assim os charutos poderiam ser enrolados sobre uma superfície mais macia, garantindo uma qualidade extra ao produto. Contra isso, há o fato de existir uma grande quantidade de homens lidando com o tabaco nas atuais fábricas cubanas. E quanto às mulheres torcedoras, a destreza que com que elas manipulam os charutos dos mais variados formatos e bitolas, definitivamente não é coisa de virgem.

Puro na mercearia em Habana Vieja: 2 reais.

Quando eu descobri que um único puro Cohiba é vendido em Maceió por mais de 50 reais bateu o arrependimento de não ter cedido aos inúmeros apelos dos vendedores de charutos nas ruas, ou até mesmo de ter comprado ao menos uma caixa nas lojas do governo. Dava pra fazer uma grana com a revenda por aqui e garantir uma viagem de volta pra Cuba.

Serpente Marinha

2008-07-17T12:53:00.002-03:00

Malecón: vai quem tem negócio

Em roteiros e sugestões para visitantes a Havana, sempre há a recomendação para um passeio pelo Malecón. Visto de cima, pode-se descrevê-lo como uma serpente colossal de mais de 7 km na beira-mar da capital de Cuba. Às pistas para os veículos e mais o largo passeio para pedestres, une-se outro patamar mais baixo que eu deduzi ter sido há anos atrás um outro calçadão mais ao nível das marés, fazendo o papel da areia da praia que foi tomada pela construção. Esse nível inferior foi detonado pelo mar e deu forma a oportunas piscinas e pequenas plataformas onde as crianças se divertem, casais namoram desinibidamente ou os caras simplesmente ficam enchendo a cara de rum. Essas mesmas atividades também podem ser observadas no nível superior, com menos entusiasmo.

O pôr-do-sol que falhou, visto do Malecón

O sol quente de Havana e mais a massa de concreto e asfalto fervilhante não estava fazendo do Malecón o local de passeio mais aprazível para os turistas europeus, nem pra mim que achava que o sol do nosso Nordeste já tinha curtido meu couro por duas gerações. Por isso, nota-se que lá é um ponto de encontro muito particular dos habaneros. Nessa avenida há um grande número de construções sendo recuperadas ou reformadas. Dá pra prever que a feição do lugar vai mudar pois os antigos prédios irão se transformar brevemente em restaurantes, bares e lojas de griffe para atender a crescente demanda turística. É estranho ver que os quarteirões à beira-mar, que em qualquer outra cidade litorânea do mundo seriam zona nobre, são ocupados por um grande número de famílias que aparentemente são de classe menos abonada, ou que provavelmente empobreceram radicalmente juntamente com o país nas últimas décadas.

O pôr-do-sol que deu certo

Me sugeriram que o pôr-do-sol no Malecón era um dos cenários mais fantásticos da cidade para ser fotografado. Claro que eu não ia perder esse clique. Laurinha fez o cálculo dos prós e contras da empreitada e ficou com um cochilo até a hora do jantar. Já eu, fiz o cálculo do tempo de caminhada até o inicio do Malecón, no Paseo del Prado e seis horas da tarde saí do hotel. 8 horas do que deveria já ser noite eu parei de avançar e comecei a voltar. Já tinha andado quase todo o Malecón e estava no bairro do Vedado com o sol ainda firme. Só meia hora depois ele começou a mergulhar no mar, mas o espetáculo foi decepcionante. Um nevoeiro na linha do horizonte acabou com minhas pretensões foto-artísticas. Outro dia refiz os cálculos e o resultado mais inteligente foi ver o pôr-do-sol de Havana do alto da cobertura do hotel, junto da minha mulher.

Guantanamera

2008-07-17T12:37:00.005-03:00

Abutres rondam monumento a José Marti

Sem dúvida alguma, a guajira mais famosa de Cuba é ‘Guantanamera’. De tanto tocar no mundo inteiro, transformou-se para muita gente em uma música mala, tal qual aquelas do Geraldo Azevedo que são executadas obrigatoriamente nos barzinhos com som ao vivo, voz e violão, de Maceió. Daí, ninguém passa a nem prestar atenção no que ouve, perdendo a oportunidade se aprofundar na eventual mensagem da canção. Bom... guajira eu sabia que é um dos estilos musicais cubanos, guantanamera é algo ou alguém que vem de Guantánamo, no extremo leste da ilha. Mas somente já em Cuba fui descobrir que a letra da canção famosa foi retirada de versos de um poema de José Martí, vendo-a escrita nas paredes do memorial ao poeta, na capital do pais. Tendo oportunidade e interesse de me aprofundar nessa questão, deu pra entender por que essa música é tão importante pra os cubanos, se transformando numa espécie de hino informal.

Che imortalizado na fachada do Ministério do Interior

José Martí é herói de primeira grandeza da nação. Antes de qualquer outro, seu nome é o primeiro a ser cogitado para ser colocado em ruas, escolas, hospitais ou o que mais merecer uma placa a ser fixada em Cuba. Martí foi o principal dos revolucionários idealizadores da independência e brigou até a morte na guerra de Cuba contra a colonizadora Espanha, no apagar das luzes do século XIX. A luta continuou após o seu desaparecimento. Quando a vitória cubana era irreversível, os Estados Unidos, oportunistamente, entraram na guerra. O roteiro final desse conflito não é dos mais criativos. Pra entrar nessa guerra, os americanos se aproveitaram da desculpa de ter ocorrido um suposto ataque ‘terrorista’ a um dos seus navios que voou pelos ares na Baía de Havana. Em represália, os ianques detonaram outros barcos dos espanhóis, que, já em clima de fim de festa, bateram em retirada dando a parada como perdida. Os americanos a partir daí começaram a vender a idéia que foram os libertadores de Cuba, e, já na primeira constituição do novo país independente, fizeram os cubanos engolirem descendo quadrado a famigerada Emenda Platt, que, em poucas palavras, dava aos Estados Unidos direito de intervir na hora que achassem necessário, da maneira que lhes aprouvesse, nos assuntos de Cuba. De brinde, ainda exigiam para uso por tempo indeterminado uma área em Guantánamo, ponto estratégico no Caribe, onde montaram a base militar que mantêm firme desde então e foi o parque de diversões dos torturadores da era Bush.

Em uma mercearia, santuário reverencia ídolos de todas as espécies

No monumento- museu a Martí, a história da independência e revolução cubana é contada pondo-se de lado essa participação especial dos imperialistas do norte. Junto aos salões que expõem a vida de Martí e sua luta, há um outro dedicado ao segundo personagem mais cultuado pelos cubanos: Che Guevara. A imagem do guerrilheiro é tratada com a devida reverência na Ilha. Enquanto que no resto do mundo aquela foto famosa do revolucionário pode ser vista estampando até biquínis, lá foi reproduzida em bela estilização na fachada do ministério do Interior, que fica justamente em frente ao monumento a Martí. Minha dúvida fica em relação a Fidel. O fim de sua estada no poder e do regime que comandou por quase 50 anos tem feições melancólicas. A maioria das fotos dele que vi nas paredes de casas, bares ou padarias – nunca em repartições ou prédios públicos, por proibição oficial -, já estavam desbotadas. Em alguns lugares já foi até substituída por uma outra de Hugo Chávez. No caso de uma inexorável mudança política no país, tenho dúvida que no futuro abram mais um salão no memorial para deixar Fidel em destaque proporcional a Che e Martí.

Wherareyoufrom?

2008-07-14T23:50:00.002-03:00

Objetivo central do embargo era mudar todos os cubanos para esse endereço

Grande parte da obra da Revolução Socialista de Cuba foi direcionada para a juventude. Tudo foi feito para que a sua ideologia fosse perpetuada, contando principalmente com a doutrinação de cada um dos novos cubanos que nascessem sob sua tutela. A população do país hoje em dia é formada por mais de 70% de pessoas nascidas depois do embargo econômico promovido pelos Estados Unidos. Ou seja, se alimentaram todo esse tempo com o pão que os americanos amassaram. Agora o governo socialista tem pouca contrapartida a dar a uma imensa população de jovens, que não testemunhou sua luta e aos poucos vê o orgulho dessa juventude sendo minado.

Cálculo médio da distância Havana-Miami: 180 km

É evidente o empobrecimento do pais. Habana Vieja, bairro mais antigo da capital, pelo estado de seus prédios – de melancólica beleza, visto de cima parece que sofreu um bombardeio. Várias vezes fiz questão de me perder e achar em quase todas as suas vielas e documentar aquilo tudo com a câmera. Lá encontrei uma quantidade muito grande de gente sem nada fazer. Em momento algum senti ameaça de perigo. Mas não sei até quando ainda vai haver essa barreira tênue barreira entre a necessidade e a honestidade para os cubanos.

Tiozinhos gringos recebem assistência turístico-afetiva das jineteras

”Wherareyoufrom?” Essa é a pergunta mais ouvida por qualquer estrangeiro que perambule pelas ruas de Havana. Depois da trigésima vez, no meu caso, que sou paciente, você passa a não mais responder. Essa não é uma questão de mera curiosidade, mas a oportunidade que muitos cubanos têm de iniciar o contato com os gringos. Após os primeiros segundos de atenção do interlocutor, rapidamente os jineteros revelam sua real intenção. Sem perder muito tempo eles oferecem charutos, refeições em casas de família – ‘la legítima comida criolla’- ou, dependendo do seu nível maior de atenção ou carência, a companhia da sua versão feminina, as jineteras. Há tempos já se ouve falar das jineteras, e eu as imaginava umas cubanas altamente roboculosas, estilo aquelas jogadoras de vôlei que dão couro nas brasileiras. Decepção. Pelo menos as que nós vimos, ficam devendo às mocinhas pouco vistosas que prestam socorro sexual aos italianos que aportam no litoral alagoano.

De uma dessas portas surgirá um vendedor de charutos

A penúria que a crise econômica trouxe ao cubano não derrubou de todo o seu orgulho. Há muita vergonha de pedir ajuda ou esmola. As crianças não pedem dinheiro, mas ‘un caramelo’. Os meninos mais ousados pedem "una monedita de regalo". Seria, digamos, um souvenir pra ele já que a moeda que os turistas usam obrigatoriamente é o peso convertible, que a população local teoricamente não tem acesso. Há outros casos criativos como o dia em que fui abraçado na rua por uma menininha de uns três anos. A mulher que estava do lado, supostamente sua mãe, me disse "Ella quiere solamente te dar un abrazo. Hoy es su cumpleaños". Claro, era aniversário da menininha, que me deu um beijo e de volta sonhava com uma ‘monedita’ de presente. E era pra não dar? Aliás, a cidade parecia estar em festa, por que, no mesmo dia, um insistente vendedor de charutos usou a mãe como último recurso pra tentar fechar o negócio. A véia, exatamente naquela data, estava completando 80 anos e ele precisava da grana pra fazer uma presença em casa. Pra quem já passou pela infeliz situação de ter que se livrar de um vendedor fitinhas do Senhor do Bonfim em Salvador, sendo xingado de verme por não ter aceitado aquele produto inestimável, o assédio dos jineteros cubanos é uma coisa, no mínimo, folclórica. Ainda.

Havana se move

2008-07-14T19:02:00.002-03:00

Vai de ônibus chinês zerado ou banheira americana velha?

De dia, muita coisa mudou de figura pra mim em Havana. Antes de ganhar as ruas, ainda em uma galeria térrea do Hotel Sevilla encontrei uma loja da sport-fashion Puma e defronte uma locadora de carros onde você pode escolher se quer dar um rolé na ilha num carro francês último tipo ou num desses modelos qualquer coreanos com mais ou menos luxo.

É claro que é muito mais interessante se deslocar em Havana a bordo de um Cocotaxi – amor à primeira vista de Laurinha. Esse transporte é uma espécie de orelhão gigante montado em cima de uma motoneta. Nessa nave vão três pessoas incluindo o condutor, que tem direito ao único capacete, o qual só protege mesmo a consciência dele, já que é um daqueles tipos de isopor usados pelos ciclistas. No trânsito, os Cocos disputam de igual pra igual com todos os outros veículos, principalmente com as velhas banheiras, que também se oferecem como táxi para os turistas mais descolados. Os novíssimos ônibus articulados chineses aposentaram na capital um outro meio de transporte coletivo, que na verdade era uma carreta puxando um vagão que fazia as vezes de busão. Só vi essas tosqueiras em Matanzas, província vizinha de Havana.

Cocotaxi. Solução simples, barata e eficiente

Voltando a falar das banheiras cinqüentonas e teimosas, notei que a razão de elas terem sobrevivido todo esse tempo nas ruas de Cuba não se deve apenas ao fato do embargo americano e conseqüente falta de alternativa de transporte para o país. Os soviéticos enviaram para a Ilha milhares e milhares de Ladas durante o período que apadrinharam o regime de Fidel. E hoje a frota oficial se recompõe aos poucos com veículos do resto do mundo-não-imperialista-americano. Mas nenhum desses carros têm o simbolismo das banheiras americanas. Até hoje, mesmo com a alma de motor a diesel, elas são troféus ambulantes. São um dos marcos daquele dia em que os magnatas locais e gângsters e playboys americanos que se refastelavam em Cuba tiveram que sair correndo com as calças nas mãos deixando tudo pra trás. Até mesmo os seus reluzentes Cadillacs. E não podia ser diferente. Nem agora, nem naquela época, havia uma ponte no Estreito da Flórida ligando Havana a Miami. Não custa sonhar com o dia em que possamos ver coisa semelhante acontecendo em Alagoas. Taturanas e gabirus escorraçados fugindo para um rumo distante e o povão se apropriando e fazendo circular as Pajeros Full nas ruas do Biu, Jaça ou Grêice, por anos e anos, passando-as de pai pra filho.

Museu automobilístico a céu aberto

Os portais para o passado

2008-07-14T02:20:00.003-03:00

Salão Vitória em Maceió. Mas poderia ser em Havana

Em Maceió, no bairro da Levada, existe uma barbearia chamada Salão Vitória. Cresci indo pelo menos uma vez a cada dois meses lá com meu pai cortar o cabelo. Sempre fiquei admirado como os anos se passavam e as coisas não mudavam ali. Creio que o proprietário, Seu Edinho, deva ter aberto o negocio ainda na década de 60. Depois disso, imagino que ele acrescentou às instalações do lugar apenas um pôster da seleção brasileira de 70, depois do Tri no México. Mais de 30 anos depois, volto lá no Vitória e compartilho com o meu amigo Carlos Nealdo a mesma sensação: ao entrarmos naquela barbearia, parecia que estávamos transpondo um portal pra o passado. Tudo parecia ter parado no tempo. O mobiliário era exatamente o mesmo, o inanimado e o vivo. Lá estavam Seu Edinho e alguns dos barbeiros de décadas atrás. Em um dos bancos de espera, a mesma pasta com modelos de corte de cabelo masculino tirados de recortes das revistas Cruzeiro ou Manchete, extintas há dezenas de anos.

Entrei em Havana de madrugada. As sombras e a parca iluminação não deixaram ver as marcas da deterioração. O cenário que estava sendo percorrido naquela atmosfera me deu a sensação de estar transpondo novamente um outro portal pra o passado. Só que dessa vez a dimensão era muito maior. Entendam que cidades antigas existem no resto do mundo, muitas mais velhas que Havana, mas em quais delas ainda estão em atividade cotidiana carrões com mais de cinqüenta anos? E dentro daqueles prédios, quando uma porta ou outra estava aberta, dava pra ver que seu miolos eram recheados de relíquias, tais quais as da barbearia do Seu Edinho.

Laura no Hotel Sevilla

O primeiro ‘amigo’ cubano -o motorista do microônibus chinês- me largou com Laura no hotel e sumiu no meio do breu. Escolhi ficar no Sevilla, localizado no bairro de Centro Habana, perto do que é mais antigo na cidade. Esse hotel foi inaugurado há exatamente um século e está primorosamente restaurado e conservado. Antes de subirmos pro nosso quarto ainda deu pra ver numa exposição no lobby que entre alguns dos hóspedes famosos, esteve lá nada menos que Al Capone. O mafioso na década de 30 havia tomado todo o sexto andar do hotel pra se hospedar junto com seus asseclas. Em outro quadro fiquei sabendo que quando estourou a revolução socialista, o então dono do hotel, um outro obscuro mafioso de origem uruguaia fugiu e não ficou pra ver quando as massas populares invadiram suas instalações pra promover um quebra-quebra na área onde ficava um cassino. Dias depois, Fidel em pessoa veio até o Sevilla pra dar a sua bênção aos funcionários do hotel que resolveram tomar conta do estabelecimento em cooperativa. Socialismo de resultados. Depois da aula de história expressa, fui dormir ainda com a sensação do portal.

Chegada na Ilha

2008-07-08T01:39:00.004-03:00

Vista noturna de Havana

Cuba, já no início do século XX, era usada como balneário, principalmente pelos americanos. E não sem motivo. A ilha, a maior do Caribe, tem incomparáveis belezas naturais. Há na história caso de várias pessoas que se encantaram irremediavelmente por Cuba, como Ernest Hemingway. As lendas dessas paixões sempre correram o mundo. Desde o final dos anos 80 o país viu minguar a mesada soviética. Por que perder essa oportunidade de obter algum lucro com o que estava ali, dando sopa e de graça? Não, lucro não. Nada a ver. Seria exploração da mais-valia da natureza. Bom, daí começaram a ensaiar com os turistas do bloco comunista europeu, depois vieram as grandes redes hoteleiras, a coisa foi tomando uma cara profissional, e hoje a demanda é alta e só tende a crescer.

Oficialmente Cuba é dos últimos países comunistas -ou socialistas, como queiram- , do mundo. É claro que isso desperta curiosidade em muita gente que escolhe o país como destino. Para não quebrar essa fantasia, na chegada ao aeroporto José Martí, há quem ache que existe uma exagerada burocracia na aduana. Mas, depois do que se testemunhou nos aeroportos americanos pós-11 de setembro, ouvir dos oficiais perguntas tipo, como é seu nome, onde vai ficar, nem mesmo o pedido pra olhar pra uma suposta câmera na parede da cabine, desperta o menor suspense. Nem nessa hora os cubanos conseguem disfarçar a natural simpatia. Revolucionário leva desaforo pra casa? Leva. Vi uma velhinha de uns 80 anos dar um esporro num oficial que a havia mandado voltar pra fila de espera na alfândega, só por que ela tinha se adiantado e queria entrar na cabine junto com a netinha. Nem o aspecto sorumbático que o racionamento de energia deixou o aeroporto de Havana, faz com que se espere o pior.

Já com os pés fora do aeroporto descobri que tenho um clone em Havana. Ele se chama Toni. Infelizmente não o conheci. Mas sei que ele é o melhor amigo do motorista do ônibus que nos levou até o hotel. Rolava uma carona grátis se eu já não tivesse pago o transfer desde o Brasil. Não se pode prever tudo.

No estacionamento do aeroporto os táxis são novos. Franceses ou coreanos. Os ônibus que fazem o transporte dos turistas são chineses. Tudo novo, com DVD passando filme pirata de Jet-Li, ainda na fase pré-roliúdi. Na poltrona da frente, um casal brasileiro. A mulher, uma das maurícias que fez parte do levante contra a nhaca dos árabes no avião da Copa, falou com um certo desdém de paulista: “Nõaasssa, agora vai ser uma volta de 50 anos no têimpo”. Eu já tava de saco cheio com a afetação da cidadã. Na estrada, no escuro da madrugada, cruzamos com as primeiras banheiras americanas, como espectros automobilísticos que fazem aquele mesmo caminho. Naquela hora tive que concordar – em parte – com a Dona Maurícia.

Zica na Decolagem

2008-07-08T01:33:00.000-03:00

Desde que os americanos criaram o Canal do Panamá, ainda não tinha surgido uma grande idéia de se como tirar proveito do trânsito de transportes ou pessoas por aquele país. Não adiantaria muito insistir em atrair quem pudesse se interessar em suas belezas naturais, pois o mar do Caribe é mais inspirado nos países vizinhos e a sua zona franca comercial ainda não despontou também como atrativo. Assim, agora se vende a idéia que o Panamá é um Hub aéreo das Américas. Pelo modesto, porém eficiente aeroporto internacional da Cidade do Panamá, distribuem-se vôos que agora fazem ligação entre as Américas do Sul, Central e do Norte. E quem desponta tirando vantagem disso é a ainda pequena, também eficiente e ágil Copa Airlines. Assim me foram vendidas as características da empresa aérea que ia me levar até Cuba, já que puseram fora de cogitação a chance de embarcamos num vôo direto até Havana pela estatal Cubana de Aviación.

Todo esse lero com o qual eu iniciei essa história da nossa aventura em Cuba serve só pra demonstrar que nem todo planejamento e eficiência pode resistir a um simples fato prosaico, mas que pode ter desdobramentos imprevisíveis. Como pode um submarino, operado por tripulantes árabes no Golfo Persa, sem disparar nenhuma arma de longo alcance, atrasar um vôo de uma companhia panamenha saindo do aeroporto de Guarulhos em São Paulo na direção do Panamá? Não vamos pela lógica – a resposta é tudo! Diz a lenda que homens confinados dias, ou meses em submarinos tem direito a pouco ou quase nenhum conforto, aí inclui-se o asseio pessoal.

12h55min. Avião lotado, teoricamente todos a bordo, hora exata marcada para a saída. 13h45, avião ainda no solo. As portas ainda estão abertas. Início de tumulto na últimas fileiras, justo onde eu me encontrava. Mais muvuca nas poltronas lá na frente. Os tripulantes não permitem que o finger seja recolhido, por que até aquele momento eles não têm a certeza se será ou não permitido o embarque de alguns passageiros. Esses coitados discriminados eram justamente também tripulantes, mas daquele submarino que estava vagando há alguns dias muito longe dalí. Eu, sinceramente, acredito que eles tenham tomado um banho logo que puseram os pés em terra firme, mas o futum de semanas não resistiria a uma mera chuveirada. Ninguém aceitava a companhia dos infelizes e já se ensaiava um movimento de expulsão dos marinheiros do avião. A essa altura, os comissários de bordo já tinham gasto vários daqueles frasquinhos de spray desodorizantes jogando os jatos nas saídas de ar do todo o corredor. Talvez temendo por uma represália desproporcional ao fato, já que o radicalismo islâmico não tem mesmo medidas, e vendo rapidamente o estoque de sprays acabar, a chefe de cabine tomou uma atitude: a despeito de sua fabulosa suvaqueira, os passageiros em questão vão mesmo embarcar no vôo, nem que seja pra sentar todos nas poltronas reservadas para a tripulação. Não senti muita convicção da panamenha quando ela falou essas últimas palavras, mas assim ficou decretado. Pra colaborar e tentar amenizar a situação da atmosfera no interior da aeronave, o comandante teve a idéia que eu achei a pior de todas: abriu as entradas para que o ar deixasse de circular apenas dentro da cabine, mas o que entrou dentro do avião foi o escapamento das turbinas, que naquele momento, já fazia quase 1 hora que espalhava o fumacê na área.

Pra quem, durante alguns anos da vida, estava quase todo dia dentro de um busão lotado que fazia a interminável linha Cidade Universitária-Ponta Verde, em pleno calor do meio-dia de Maceió, confesso que achei exagerada e muito mauricinha a reação das pessoas naquele vôo. Mas pensei também que, nem com todo o LSD que os Beatles poderiam ter consumido para criar o Submarino Amarelo, eles poderiam imaginar uma situação como aquela.

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2008-01-01T22:10:00.003-03:00

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Sobre esse Blog

2007-01-01T21:24:00.004-03:00

No trabalho como diretor de arte em uma agência de propaganda ou ilustrador -que vêm sendo minhas principais ocupações há mais de 20 anos- sou obrigado a criar ou estilizar a realidade.
Esse blog é uma espécie de resgate da vida real. Minha principal ferramenta nessa missão vem sendo a fotografia.
Depois da Internet, nem todo mundo quer ler uma história que tenha mais de mil palavras. Assim, muito do que é dito aqui, vai em forma de foto. Tá dando pra entender?

Abraços